La Gràcia tem algo da lentidão desalinhada do interior. Existem mais de 15 praças onde as crianças brincam ao sair da escola e os vizinhos de toda a vida vêm ler e conversar, duas atividades em desuso. Existem lojas que fecham ao meio-dia e pessoas – ainda há mulheres com roupa de casa – que compram no mercado e tomam um café no bar, sem prestar muita atenção às lojas de desperdício zero, vida saudável e moda lenta. O bairro de Gràcia tem uma grande oferta de lojas de roupas, livros, restaurantes e um cinema em versão original.

O primeiro ritmo de mudança quando se passa da via comercial Travessera de Gràcia para o interior do bairro é o som. Parece que a cidade baixa a voz (exceto nos fins de semana na Praça do Sol). As pessoas de antes convivem com as de hoje – existem habitantes de 108 nacionalidades -, como Taylor Thompson, uma designer de produto de Nova York que aluga um apartamento no bairro para trabalhar em casa. Sua praça favorita é a Praça da Virreina: todas as tardes ela traz sua cadelinha, que parece um brinquedo, e senta em um dos bancos de madeira. Ela a escolhe porque costuma haver crianças e por causa da igreja de San Joan, “que é muito bonita”, e porque há um cara que faz bolhas de sabão tão grandes que ocupam metade da praça. Conversamos em inglês, mas às vezes ela diz alguma palavra em espanhol. Seu namorado está ensinando, e ela também está fazendo aulas. No bairro, os antigos moradores ainda convivem com os recém-chegados jovens.

“Quando eu tinha 15 anos, vim a Barcelona com minha mãe e antes de irmos embora, eu disse a ela que queria morar nessa cidade. E aqui estou, no melhor bairro”, conta Taylor, muito feliz com sua decisão. Marta Tubau, que também mora em Gràcia e coordena um dos mais de 20 ateliês de cerâmica do bairro, destaca outro aspecto da gentrificação. “Moro em Gràcia e, sim, ficou muito internacional e isso aumentou os preços dos aluguéis. A verdade é que nos sentimos um pouco invadidos. Cada vez é mais difícil ouvir falar catalão em um bairro tão catalão.”

Em uma manhã, eu passo por uma dúzia de ateliês de cerâmica. A atividade se tornou popular durante a pandemia e permanece até hoje. Os alunos vêm de outros bairros e caminham pelas ruas estreitas, param para tomar um café especial ou entram no cinema Verdi, um clássico onde os filmes, geralmente independentes, são projetados no idioma original com legendas. Em Gràcia, também há salas de concertos, galerias de arte, uma nova livraria especializada em música, teatros independentes, lojas de design e uma biblioteca pública muito bem abastecida e organizada (entre os livros mais pedidos destes meses está “A Chamada”, de Leila Guerriero).

As estações de metrô Fontana, Joanic e Lesseps chegam ao bairro. Esta manhã, desço em Fontana, na linha verde. Tomo um café na Praça da Virreina e um sorvete de pistache na sorveteria artesanal Anita Gelato. Vejo o restaurante Botafumeiro, onde os reis e Woody Allen comeram, e passo por uma fonte pública onde a água “começou a fluir em 1845.”

Antigamente, entre os séculos XVI e XVII, Gràcia era uma cidade dependente de Barcelona. Uma área agrícola onde havia casas rurais que permitiram as praças do traçado urbano atual, e três conventos. Em 1850, com 13.000 habitantes, tornou-se um município independente e, a partir daí, começou o crescimento ligado à construção de fábricas e oficinas. Em 1877, viviam em Gràcia cerca de 33.000 pessoas e, em 1897, quando voltou a se unir a Barcelona, tinha 62.000 habitantes.

A Vila de Gràcia foi o segundo ensanche depois de La Barceloneta em uma época em que Barcelona era um território de oportunidades e se expandia sem cessar. Catalães do campo em busca de trabalho, aragoneses e trabalhadores de Murcia e Alicante chegaram. Os andaluzes vieram mais tarde, nos anos 50 e 60 do século passado. Essa migração moldou Gràcia como uma vila operária – os prédios baixos, com apartamentos pertencentes a trabalhadores, persistiram – combativa, socialista e com um forte senso de comunidade. Existem associações centenárias que promovem a Festa Maior, uma celebração de rua espetacular em que todo o bairro participa.

Na Pastisseria Montserrat, com os imperdíveis panellets de mazapán, expõem-se fotos antigas do bairro, e também na biblioteca pública, em frente.

Josep María Contel, historiador, escritor, grande defensor da memória coletiva do bairro e diretor do refúgio antiaéreo da Plaza del Diamante, é um dos antigos moradores: “Eu nasci em Gràcia, mas não no hospital: em casa. E hoje posso viver aqui porque sou dono do meu apartamento. Os aluguéis foram para as nuvens (cerca de 1.200 euros por 60 metros quadrados).”

Mais do que gentrificação, ele chamaria de elitização: “Gràcia é um oásis dentro da grande cidade. Um dia alguém a descobriu e disse: ‘Ah, olha como se pode viver bem em Gràcia.’ As pessoas ricas compraram apartamentos e a deixaram muito chique.”

A alguns quarteirões do luxo do Paseo de Gràcia, uma aldeia na grande cidade, um descanso da Barcelona hiper-turística das ramblas, a três paradas de metrô.

Gràcia é um bairro de praças: sempre tem uma perto. Algumas são como a John Lennon, outras para quem não dorme, como a Praça do Sol, com terraços onde os jovens se reúnem para tomar alguma coisa. A Praça das Mulheres de 36 é uma das mais recentes, inaugurada em 2009. Homenageia as mulheres que lutaram na Guerra Civil Espanhola. Rodeada de prédios baixos, no centro, há brinquedos para as crianças e fecha à noite.

O período da guerra, de 36 a 39, leva diretamente a outra praça, a do Diamante, presente no romance “A Praça do Diamante”, de Mercè Rodoreda, que se passa no bairro e conta sobre a vida cotidiana antes, durante e depois da Guerra Civil a partir das vivências de Colometa, sua protagonista.

O nome da praça vem do primeiro proprietário dessas terras, o joalheiro José Rosell. A outras ruas, que ainda existem, ele as chamou de Rubi, Topázio, Ouro e Pérola. Mesmo lá, outra marca da Guerra Civil: o refúgio antiaéreo, nas profundezas da praça, que foi usado – sim, foi usado – durante a Guerra Civil e foi escavado pelos moradores com picaretas e pás.

As praças de Gràcia contribuem para o modo lento deste bairro, com prioridade para pedestres, que limita com a Sagrada Família e o luxuoso Paseo de Gràcia. Cada uma tem histórias que fazem parte da identidade desta interligação urbana. A Praça da Virreina leva o nome de María Francesca Fiveller de Clasquerí i de Bru, esposa de Manuel Amat, vice-rei do Peru no século XVIII.

Gràcia está cheia de lojas com propostas de alimentação saudável e lojas sustentáveis.

A Torre do Relógio, de 1864, tem 33 metros de altura e foi encomendada pela prefeitura ao arquiteto Antoni Rovira i Trías, para dar as horas. Na base, são representados os escudos de Gràcia, Barcelona, Catalunha e Espanha. Uma vez, o Governo tentou fundir os sinos dessa torre para usá-los na que havia sido construída na Praça da Espanha para a Exposição Universal de 1929, mas a pressão popular o impediu. Esses sinos são um símbolo de Gràcia e não se mexe neles.

Justo abaixo do campanário, vejo um quiosque de jornais, daqueles em franca extinção. Mas este está cheio de revistas que não são as mais populares. Também tem jornais e, mais raro ainda, pessoas que os compram.

No estande de frutos secos Lagrana – um negócio de família de quatro gerações – do Mercat de la Llibertat, pode acontecer, tranquilamente, que eu fale em espanhol e Elvira responda em catalão, e a conversa continue assim, meio por adivinhação. Mas o pão de figo, que não tem a ver com as palavras, mas sim com o sabor, é sublime.

Caminhar uma manhã por Gràcia é encontrar bandeiras independentistas penduradas em janelas e sacadas, e algum cartaz onde se lê “República Catalã”.

O Mercado de la Llibertat ocupa o lugar de uma antiga praça onde os camponeses vendiam os produtos de seus campos e hortas. Com uma estrutura de ferro de inspiração modernista, foi construído em 1888 e, de manhã, fica claro que no bairro a prática de comprar no mercado ainda está presente.

Existia outro mercado ou, melhor dizendo, existiu e existirá, porque foi demolido e atualmente está em plena reconstrução (quase 23 milhões de euros). De acordo com os planos, o Mercat de l’Abacería Central será inaugurado no final de 2025. Era ainda mais antigo que o da Llibertat e ocupava o lugar da antiga fábrica Vapor Nou, onde se trabalhava com algodão. Também aparece no romance “A Praça del Diamant”. A estrutura do mercado estava vencida, por isso foi projetado um novo.

No número 143 da Carrer del Torrent de l’Olla o rosa Pink Panther chama a atenção de fora. Dentro também. Até mesmo o teclado do computador de Alba González Fuentes, a galega que abriu La Repunantinha, uma livraria pop que se define como antirracista, feminista, queer, anticapi e nerd. Nas prateleiras tem muito quadrinhos, mangá e terror, mas não exclusivamente. Mais do que uma livraria, é um espaço onde acontecem coisas: lançamentos de livros, pequenos recitais, clubes de leitura (o próximo será com o livro “Solterona”) e conversas.

Alba gosta de aconselhar e o faz com critério, atenta ao que o cliente procura. Conversamos sobre “Como bestas”, o livro de Violaine Bérot que venceu o Prêmio Livrarias de Madri de 2023, e sobre a editora Horror Vacui, dedicada à literatura monstruosa escrita por mulheres.

Talvez por ser um bairro boêmio e cultural, em Gràcia há várias livrarias: Taifa, de livros usados e novos; Sonora, especializada em livros de música; e Aida Books & More, uma livraria solidária, com bons livros a um, três e cinco euros. Os fundos vão para um projeto de ajuda às crianças na Guiné-Bissau.

Fim do século XIX. O modernismo se espalhava pela cidade e Manuel Vicens i Montaner, um corretor de seguros rico, encomendou ao jovem Antoni Gaudí uma segunda residência na Vila de Gràcia, que naquela época ficava nos arredores de Barcelona.

De três andares, a Casa Vicens foi o primeiro grande projeto de Gaudí, que quando o encomendaram tinha 26 anos. Estética e funcional, foi construída em dois anos, entre 1883 e 1885, e foi uma espécie de ensaio para o que viria depois: a Sagrada Família, o Park Güell, La Pedrera e muito mais.

Caminho por pisos de granito. Ao olhar para o teto, são vistas referências orientais, assim como nas varandas e janelas, e no banheiro mouro, uma verdadeira inovação para a época.

Nas casas de Gaudí, a vegetação está dentro e fora. Sua arquitetura se refere à natureza. Chama a atenção o belo estuque com samambaias e flores de mburucuyá em um dos quartos.

Hoje, a propriedade está encurralada entre edifícios, mas pode-se tentar imaginar cercada por jardins, plantas e árvores, como aquela magnólia, que ficou em pé e entra por uma janela.

Gaudí e Vicens se tornaram amigos e o arquiteto passou temporadas na casa de praia de Vicens.

A visita guiada permite dar uma olhada na mente maravilhosa do criador e no modo de vida de uma época sem água encanada ou eletricidade. Os lampiões que se vêem são de uma remodelação posterior.

Abaixo da Praça do Diamante, a 12 metros de profundidade, há um refúgio antiaéreo que foi usado – sim, foi usado – durante a Guerra Civil e foi escavado pelos moradores com picareta e pá.

Ao descer três lances de escadas de 44 degraus, estamos neste porão hermético, com teto baixo e abobadado, com cheiro de umidade e confinamento. Avançamos por um corredor comprido que se bifurca de um lado e de outro, uma galeria, ao mesmo tempo arrepiante e segura.

Josep María Contel, diretor do refúgio antiaéreo, aponta os bancos para as mulheres e comenta que os homens ficavam em pé. Há luz, mas em mais de um bombardeio, os moradores ficavam no escuro.

Pegavam duas pesetas por semana e podiam entrar enquanto os bombardeios durassem. Barcelona foi bombardeada: em fevereiro de 37, março de 38 e janeiro de 39. A cidade chegou a ter 1.300 abrigos e no bairro de Gràcia havia 90. O desta praça era médio, com capacidade para 200 pessoas. No início dos anos 90, quando foi redescoberto – não havia plantas sobre sua localização -, pensou-se em derrubá-lo, mas com mais de 5.000 assinaturas a favor da preservação, hoje é parte do patrimônio histórico do bairro, a memória de uma espacialidade de emergência que foi necessário construir em tempos de guerra. De tempos em tempos, também são abertas visitas ao que está debaixo da Praça da Revolução (resta só uma parte porque foi construído um estacionamento).

Ainda esperam alguns clientes na calçada, e é quase três da tarde. O Glop é um típico boteco de bairro, com toalhas de mesa quadriculadas, garçons de toda a vida e fotos de famosos que comeram ali. Como Bruce Springsteen. Como Messi (antes, quando não era o Messi mundial).

O Glop propõe uma cozinha catalã tradicional com um toque destes tempos e produtos frescos, sazonais e de mercado. Há menu de almoço, e Octavio, que agora passa e se senta na mesa do fundo, o pedirá. O garçom conta que ele tem 92 anos e vem todos os dias para o almoço.

Chega à mesa o arroz preto, o clássico do lugar, com chocos, amêijoas e alcachofras. Com dois camarões no centro, tão alaranjados sobre o preto da tinta do lula, “está pronto para a foto”, diria minha mãe e estaria certa. Outros pratos populares: merluza à basca, butifarra catalã, calçots (cebolinhas) da estação, assados com molho romesco.

Qual é o charme deste parque que recebe todos os dias mais de 10.000 pessoas de todo o mundo? O que gostamos tanto nele?

O Park Güell faz parte do bairro de Gràcia e é um dos principais espaços verdes de Barcelona, junto com Ciutadella e Montjuic. O conjunto monumental – Patrimônio Mundial da Humanidade – ocupa 12 hectares; o restante integra outro conjunto distinto: o florestal, com palmeiras e oliveiras que se apreciam bem da esplanada do Teatro Grego (onde estão os bancos