Uma cachoeira de oito metros acessível a partir de Characato, a 36 km de La Falda. Solitário e selvagem, o local de Characato é chamado de “a morada do silêncio”, mas é importante avisar que o canto dos pássaros começa ao amanhecer e continua até as cigarras encerrarem o dia. Com essa trilha sonora, após cerca de 30 minutos de caminhada a partir da aldeia, chega-se à cascata Las Bandurrias, uma queda d’água de oito metros de altura que é tão desfrutável de cima, onde as rochas formam um mirante que domina toda a paisagem, como da piscina natural que fica enclausurada entre paredes de pedra avermelhada.
Mais do que bandurrias, deveria chamar-se “cachoeira dos andorinhões”, pois tanto na versão Branco (Aeronautes andelocus) como Colar (Streptocorpne zonaris) são as aves mais vistas no local. O fato: nos arredores, foram catalogados 150 abrigos e numerosos morteiros pré-colombianos. Também altamente recomendável é a caminhada até o Cerro Tres Picos e o circuito Cañada del Laurel. Nunca faltam os fotógrafos, uma equipe de filmagem, as tropas de alguma produtora, todos visitantes ocasionais.
A quase 40 anos de sua transformação apocalíptica, as ruínas de Epecuén mostram sua condição de cidade fantasma sobre um fundo cinza prateado de poeira e sal. Em novembro de 1985, data da grande inundação, todos os seus esplendores foram sepultados sob as águas espessas do lago Epecuén; as mesmas águas terapêuticas – clorossulfatadas, alcalinas, sódicas, bicarbonatadas, bromuradas, sulfurosas – que por décadas atraíram multidões e mereceram o florescimento da vila termal. Todos foram embora e a ninguém ocorreu apostar em um renascimento. Apenas o balneário municipal, restaurada a calma, voltou a se ativar.
Os proclives à relaxamento termal encontram na vizinha vila de Carhué a oferta de sua hotelaria com algas, lamas e águas que, pela concentração salina, são comparadas às do Mar Morto. É a mina do cerro Áspero, no limite entre Córdoba e San Luis, muito perto de Merlo. Funcionou até os anos 70. Deve-se pegar o caminho que vai de Lutti, no vale de Calamuchita, até Merlo, em San Luis. É o mesmo que chega a Los Vallecitos, mas em vez de sair para o norte, sai para o sul e não é indicado. Por isso, é melhor ir com um guia.
No entanto, vale destacar que o público natural deste destino é outro, aquele que chega com as coordenadas do GPS, deixa o carro em algum ponto e se aventura a descer, mochila nas costas, pronto para se hospedar nos refúgios que Carlos Serra começou a preparar, lá por volta de 1992, quando decidiu recuperar as moradias da antiga mina como refúgio de montanha. Hoje oferece capacidade para cerca de 40 pessoas entre dormitórios e albergues (sempre sem roupas de cama). No restaurante, são servidos sanduíches de bondiola, presunto cru, vegetariano, ou massas caseiras, e de sobremesa, panqueca. Pode parecer não muito variado, mas é preciso levar em conta que a operação para abastecer a cozinha inclui as duas horas de ida e volta que leva para entrar e sair deste lugar.
A primeira vez que alguém vai a Pueblo Escondido é recomendável fazê-lo com um guia. Embora os invernos sejam muito rigorosos – há alguns quartos com lareira – a permanência dos Serra nestas décadas conquistou um turismo anual, especialmente nos fins de semana. Devido à proximidade, a maioria chega de Merlo. Os restos de uma capela neogótica a 20 km de Bragado. Primeiramente chamado de La Matilde, o local foi posteriormente denominado Montelén e renasceu sob a administração de Francisco Suárez Zabala, com produção leiteira e um viveiro que foi o maior do país.
A sucessão de quedas de água e um grande poção que é célebre em toda a região de Punilla. Na lista de caciques e povoados que o capitão Lorenzo Suárez de Figueroa enviou à Espanha em 1572 antes de se tornar governador geral de Córdoba, pela primeira vez aparece “Olahen” para situar no mapa a ampla planície coberta de pastagens, a 1.100 metros de altura, na atual área de Punilla. Na estepe que hoje leva seu nome, esta célebre cachoeira rompe todos os moldes com sua formidável sucessão de quedas naturais em meio a uma formação rochosa, que deságua em uma poça de 30 metros de diâmetro e 11 de profundidade.
É tão generosa que pode ser apreciada por crianças, adultos, aqueles que querem se desafiar como mergulhadores e nadadores. A única condição é caminhar com extremo cuidado a íngreme escada de 200 metros que desce pela encosta. O dado: a apenas 2 km, sobre a antiga trilha do Camino Real, está a capela de Santa Bárbara, de 1756, branca e de estilo colonial, que foi mandada construir pelo bispo Diego de Salguero para abrigar viajantes, após a morte surpreender um jovem casal na cachoeira.
A paisagem bucólica ao norte de Traslasierra, onde se destaca um bosque de palmeiras Caranday. O cordão de vulcões inativos de cor azul acinzentado – Poca, Boroa, Véliz, Agua en la Cumbre e La Ciénaga – e os bosques naturais de palmeiras Caranday compõem uma geografia inesperada nesta estepe de altura, perto de Taninga. O cenário se estende até a Estrada dos Túneis, uma obra de engenharia viária escavada na montanha em 1930, que leva a La Rioja. O caminho sinuoso pelos cinco túneis talhados nas montanhas beira uma profunda ravina onde voam os condores. É inevitável a tentação de parar a todo momento para tirar fotos dos mirantes que balançam, com vistas magníficas, sobre a ravina de Mermelada e a reserva de Chancaní, que protege uma área de floresta do Chaco, outra de floresta serrana e uma de transição entre ambos.
