A paisagem acidentada de Patagonia Azul oferece vistas espetaculares das casitas de Marisma Camps, inauguradas em 2025.
Olhando pela janela do carro, vejo arbustos baixos e pastagens espalhadas por uma planície seca e uniforme. Fixo meu olhar no horizonte – imóvel apesar da velocidade – enquanto penso na vontade que tenho de ver baleias nesta viagem. De repente, fendas como estrias interrompem a monotonia da paisagem. São os penhascos típicos da Patagônia, que me lembram que, embora o oceano esteja próximo, estou a uma altura considerável acima do nível do mar.
Eu avanço pela chamada Rota Azul, que em Chubut une Comodoro Rivadavia a Rawson (também há um trecho em Santa Cruz). Meu destino é o Parque Patagonia Azul, um território onde a estepe se funde com o mar, dando origem a paisagens inesperadas. Longe da cordilheira com seus picos nevados e glaciares, das florestas nativas e dos lagos de cartão postal, esta outra Patagônia tem o caráter do vento, das rochas e do profundo oceano. No Cabo Dos Bahías, os guanacos passeiam junto ao mar.
A Fundação Rewilding voltou seu olhar para esta região desértica e selvagem – mas de surpreendente diversidade biológica – e iniciou um trabalho de valorização de suas paisagens e ambientes. Seu projeto busca expandir a proteção dos ecossistemas marinhos e desenvolver um turismo de natureza por meio da criação de quatro portais de acesso público, dos quais é possível chegar a este mar rico em fauna e flora silvestre. Um deles é vizinho ao Bahía Bustamante Lodge, o antigo domínio de algas do Soriano. Por sua vez, o Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), criado em 2007, tem sua sede administrativa em Camarones e é o primeiro a proteger as costas e suas ilhas.
Eu entro no litoral marinho pelo portal Bahía Bustamante, a duas horas e meia ao norte de Comodoro Rivadavia. Lá, onde antes funcionava a sede da estância La Ibérica, fundada em 1928, hoje está o Centro de Interpretação Casa de Piedra. Josi, anfitriã do local – que também possui uma sala de chá –, me guia pelas salas que uma turista estrangeira chamou de “sala alegre e triste”. Na primeira, descubro a grande variedade de fauna que habita esta costa: petréis, cormorões, gaivotas, golfinhos, toninhas, lobos-marinhos, pinguins e – espero ter sorte – quatro espécies de baleias: jubarte, franca austral, sei e minke. Mas a riqueza não termina aí; o fundo do mar também está cheio de vida, embora ameaçado pela pesca de arrasto para extrair camarões, uma prática devastadora que arrasa com tudo em seu caminho. Na “sala triste”, uma rede de tamanho real ilustra brutalmente como esta técnica desmantela tudo: algas, corais e até tubarões e lobos-marinhos, a chamada “pesca excedente” que morre nos barcos. Um dos objetivos da fundação é promover áreas de reserva marinha não extrativas. Enquanto eu caminho em direção ao abrigo costeiro onde passarei a noite, penso sobre o desconhecido que este mundo me parece, para além da superfície do mar. Sinto curiosidade e vontade de entendê-lo melhor.
Eu chego a Marisma Camps. Em uma suave colina alta, vejo seis casinhas construídas em chapa e madeira espalhadas diante de um horizonte muito aberto, devido à geografia curva da costa. Não há como não ver a partir da altura este mar azul intenso que lembra a cor do Caribe, mas com outro caráter. Embora nenhum dos participantes da expedição do capitão Malaspina, financiada pela Coroa espanhola no século XVIII, tenha pisado nesta terra chubutense, as casinhas carregam seus nomes: Pineda, Ezquerra, Bustamante, Viana e Ulloa, onde ficarei por duas noites. Do meu deque, contemplo o horizonte calmo e deixo-me embalar pelo sussurro do mar: passo um longo tempo olhando, desfrutando deste primeiro encontro íntimo com sua imensidão. A casinha mais próxima está a 40 metros. Esta costa costeira é selvagem e pouco explorada.
É hora do jantar, mas ainda é dia. Na Patagônia, o verão é de dias longos, com luz até após as 21 horas. A estadia nos camps é com pensão completa e, em El Golfo – a casa comum -, há um belo espaço de convivência com uma longa mesa onde todos os hóspedes comem juntos. Em breve nos tornaremos companheiros de viagem.
O cardápio apresenta iguarias com produtos locais: de entrada, mbeju recheado com escabeche de algas e ceviche de peixe de galo; como prato principal, escalope de escrófalo empanado com algas wakame com arroz de tomate e pesto de salicornia; de sobremesa, brownie de feijão-preto com chocolate. O Centro de Interpretação Casa de Piedra está localizado na ex-sede da estância La Ibérica.
As expectativas crescem ao saber que na cozinha está Carola Puracchio, que recebeu o segundo prêmio na edição de 2024 do prestigioso Prix Baron B por sua proposta baseada em algas marinhas e produtos do mar. Carola é baixinha, com os cabelos pretos presos em um coque alto, e sempre sorri. Todos os dias ela coleta manualmente as algas e o sal marinho a metros de sua cozinha. Natural de Camarones, ela está na gastronomia há 22 anos e há três começou com as algas, quando a bióloga Carolina Pantano transmitiu a ela essa paixão que agora também é sua. Ela me conta que ao cozinhar pensa em ajudar o oceano, e que este jantar é uma pequena contribuição, já que vamos comer undaria, uma alga exótica vinda em navios da Europa que cresce descontroladamente, impede a passagem da luz e ameaça a diversidade marinha. Além do gesto ecológico, a comida é deliciosa e me deixa com a sensação de comprometimento. Para a próxima temporada, Carola tentará retomar alguma iniciativa própria. A boa notícia é que ela não planeja ir muito longe. Teremos que perguntar por ela (seu projeto se chama @amar.algas).
A noite cai e o som das ondas se confunde com o da chuva: estou definitivamente cercada por água. No entanto, alguns raios mornos de sol me acordam ao amanhecer. Deixei as cortinas abertas e esta mornidão matinal resulta em uma agradável surpresa. Ao sair de casa, a paisagem é diferente: o mar se afastou e, em seu lugar, emergiu uma extensa superfície rochosa com manchas de verde fluorescente. São algas. A maré sobe e desce entre quatro e seis metros duas vezes por dia, criando uma zona costeira que inunda e drena ciclicamente: a “marisma”. Esses movimentos são muito importantes para organizar as atividades do dia; por isso, Mermena, minha guia designada, me procura para irmos caminhar no intertidal – como é chamado – e atravessar até uma prainha que em outro momento estará inacessível. Merme diz que o mar não é apenas para ser observado, mas para ser experimentado. Caminhamos entre as pedras com cuidado para não pisar nas algas, que são muito escorregadias, e entre as rochas surge a undaria, a mesma que ontem fez parte do jantar.
Embora à primeira vista não possamos ver o que acontece dentro da água, neste espaço “anfíbio” o mar nos mostra muitas coisas: bichinhos nas pedras, caracóis, caranguejos e variedades de algas. Sua cor também fornece informações: as verdes fazem fotossíntese ao estar expostas ao sol em parte do dia; as pardas crescem submersas e as vermelhas crescem na escuridão do fundo do mar. Uma vez que se aprende a observar e ler o solo, é difícil desviar o olhar. Mas ao fazer isso, o espetáculo continua com as aves que aproveitam a maré baixa para se alimentar. Os piru-piru-de-três-cores são pequenos, passam em bandos de centenas e formam uma nuvem branca e cinza. Em outra escala, estão os petréis, as aves mais grandes da região, com quase dois metros de largura e um metro de envergadura.
Uma outra forma de percorrer a área é de bicicleta pela estrada veicular ou a cavalo em direção ao arroio Marea. Este arroio deságua no mar, e a água salgada ao penetrar em seu leito forma uma ria, que se alarga, estreita e muda de direção ao ritmo das marés. Às margens do arroio está o Camping Arroyo Marea, com locais para acampamento, fogueiras, banheiros secos e abrigo. É o melhor lugar para ver as planícies de salicornia, uma planta marinha popularmente conhecida como “espargo do mar”, que é utilizada na gastronomia. Tanto ao lado da foz do rio, no Camping Arroyo Marea, quanto no entorno do Marisma Camps, está a “matera”: uma estrutura semiaberta de madeira que propõe um espaço de encontro. Ali, sob o calor de uma fogueira sob as estrelas e junto ao mar, concluo meu segundo dia em Patagonia Azul.
Para finalizar aquele texto, as atividades del dia seguinte incluem a nauvargação para observar baleias, visitar a cidade de Camarones e explorar a cultura local.
