Revista Lugares
Cenas matutinas de observação
A parte ruim deste viagem tem a ver, paradoxalmente, com o melhor que tem para oferecer. Às 6 da manhã é preciso estar levantado, vestido e penteado para sair em um safari para um máximo de seis pessoas, disposto a ver, por exemplo, um leão em jejum. Em jejum nós; o leão, todo o contrário. Estava satisfeito, rolando depois de ter devorado uma gazela, um kudu, ou algum outro animal grande o suficiente para a barriga inchada se fazer notar e perceber que aquilo que ele havia engolido ainda não havia sido digerido. Enquanto pensava na cobra do Pequeno Príncipe e tentava adivinhar o que estava em sua barriga inchada, nosso “ranger” (guarda-florestal) Patrick nos explicou que os leões não comem todos os dias, mas “quando podem”. Sair para caçar não é garantia de sucesso, e o fracasso de uma empresa assim implica ficar com fome. Por isso, quando conseguem uma presa, consomem muitos quilos de uma só vez, e seu corpo é capaz de lidar com esse volume de alimento. Cada veículo sai com um máximo de seis passageiros
Nós, no entanto, não estávamos preparados para ter um encontro tão grandioso com o estômago vazio. Enquanto o céu começava a clarear e o ranger dirigia tranquilo, sem GPS, pelas 25.000 hectares da reserva, parou exatamente onde este felino se camuflava na vegetação. “Ei, por que parou?”, nós perguntávamos entre bocejos. E de repente, lá estava ele. E mal eram 6h30.
A isso podem seguir dezenas – se não centenas – de zebras, várias girafas, muitos cervídeos e quando se retorna ao alojamento, às 9, pronto para um café da manhã de verdade, é certo que se está muito mais do que satisfeito, mesmo que não tenha tomado nem mesmo um café.
Ao padrão de luxo dos lodges, Shamwari acrescenta mais de 30 anos de bons resultados na tarefa de reintroduzir espécies extintas, ampliar territórios, criar um santuário de felinos e um centro de reabilitação de fauna selvagem. Conclusão: tudo funciona. Só que, para ver, é preciso levantar cedo.
A coisa nem sempre foi assim. Agora Patrick – e qualquer um dos outros 42 rangers – pega sua arma antes de cada saída (às 6h e às 15h, à tarde), mas parece que o faz mais por protocolo do que por um risco real de um rinoceronte embater em um dos veículos ou um leopardo atacar um turista. Em 15 anos, nunca o utilizou. E basta ver como a fauna está tranquila depois de um par de tours para entender que o acordo tácito – e tático – entre as partes está funcionando: ninguém os incomoda e eles não se metem com ninguém. Não é raro ver duas ou três camionetes (Toyota adaptadas, com três fileiras duplas de assentos) se aproximarem da mesma “presa” e, apesar do barulho dos motores, o guepardo, o leopardo ou o leão da vez nem piscam. Se for necessário, aqui vai a explicação: é estritamente proibido parar, xingar, assobiar, falar alto ou realizar qualquer outra ação que perturbe o acordo tácito – e tático – entre as partes.
No início, no entanto, houve dificuldades. Os primeiros a serem reintroduzidos foram elefantes, rinocerontes brancos e hipopótamos. À medida que esses grandes herbívoros começaram a percorrer o que antes eram campos de chicória e trigo, em seu papel de “engenheiros florestais”, começaram a restaurar o solo, fertilizando-o com suas fezes e dispersando sementes. Rinocerontes negros e búfalos chegaram em 1993/94, enquanto guepardos, leões e hienas marrons foram reintroduzidos em 2000, seguidos por servais e leopardos no ano seguinte. Foi então que Shamwari se tornou a primeira reserva com os “cinco grandes” (búfalos, leões, elefantes, leopardos e rinocerontes) na Província do Cabo Oriental, algo que oito anos antes muitos acreditavam ser impossível.
Como zona livre de malária e mosca tsé-tsé, o crescimento demográfico no sul da África do Sul foi muito maior do que no norte, onde está o Parque Nacional Kruger. Os “cinco grandes” haviam desaparecido há muito tempo, e a resistência à reintrodução de espécies predadoras por parte dos vizinhos era considerável.
O ecólogo John O’Brien lembra quando trouxeram pica-paus (um tipo de ave assim chamada porque tira insetos dos animais de seus lombos) do Parque Nacional Kruger e tentaram introduzi-los na reserva. Acostumados a não ter pássaros sobre eles, os rinocerontes de Shamwari ficavam perturbados e fugiam em debandada enquanto os pica-paus voavam assustados. Parecia que a iniciativa tinha falhado, até que algum tempo depois, observaram-se jovens pica-paus na reserva. Os rinocerontes haviam se adaptado, as aves ficaram e começaram a se reproduzir.
Com o tempo, Shamwari recuperou cinco dos oito principais biomas da África do Sul: savana, floresta, fynbos (um tipo endêmico), arbustos e pastagens. Esta última é a predominante. Jon Cloete, CEO de Shamwari, foi guia e liderou o primeiro safari oferecido na reserva. Ele recorda que a maior dificuldade foi não apenas posicionar o local como destino, mas também a região como zona de observação. “Fomos pioneiros e trabalhamos muito com tentativa e erro, compartilhando nossas experiências com outros centros e a comunidade científica”, lembra. Um exemplo claro é o centro de reabilitação de fauna selvagem, onde animais feridos são reabilitados para retornarem à vida selvagem. Os visitantes podem acessar sob condições controladas para evitar que a fauna se acostume à presença humana. Esta experiência “nos bastidores” oferece uma visão única da gestão de um grande projeto de conservação.
Neste sentido, a contribuição do setor turístico do projeto é fundamental não apenas para o centro de reabilitação, mas também para a restauração e equilíbrio ecológico, a manutenção de cercas, as patrulhas contra a caça furtiva e muitos outros gastos essenciais associados à gestão de uma reserva de 250 km².
Embora a tarifa seja alta, os padrões de serviço também são altos. O fundador Adrian Gardiner (ver à parte) vendeu Shamwari, juntamente com suas reservas Sanbona e Jock Safari Lodge, em 2008, para os emirados de Dubai World. Em 2017, o Investment Corporation of Dubai (ICD), um fundo soberano de investimento que pertence ao governo desse país, assumiu o controle. Convencido de que os árabes não tomariam decisões precipitadas, o Gardiner vendeu tranquilamente. Em 2019, todos os lodges foram renovados com um investimento de US $ 25 milhões. Cada detalhe, desde as bebidas de boas-vindas até os artigos de higiene pessoal, foi cuidadosamente considerado.
Dos animais que podem ser vistos em Shamwari, os rinocerontes – negros e brancos – estão as mais ameaçados. Eles e os búfalos são os únicos que têm coleiras com tags de geolocalização, mas por vários motivos. Enquanto os búfalos são controlados porque podem contrair doenças do gado, os rinocerontes são os mais procurados pelos caçadores furtivos. O quilo de chifre é vendido na África por cerca de US $ 8.000 e é vendido na China e no Vietnã por US $ 22.000, embora haja quem garanta que o preço possa triplicar. Para obtê-lo, os caçadores furtivos arrancam o chifre inteiro desde a base, então o animal morre sangrando. Uma maneira – polêmica – de protegê-los é cortar o chifre acima do local de nascimento, como se fosse uma unha: um rinoceronte sem chifre não tem atração para esses caçadores. O problema é que o chifre cresce novamente, o que implica em uma vigilância quase constante dos animais. Em Shamwari, onde os rinocerontes fazem parte do logo da reserva, eles passeiam orgulhosamente com seus chifres. Cloete relata que a reserva investe US $ 276.000 por ano em protegê-los e afirma que somente uma campanha envolvendo influenciadores e redes sociais, acabando com a ideia de que o chifre tem poderes afrodisíacos e curativos, e sua associação com alto status, poderá salvá-los.
Patrick é um dos guias. Ele trabalha em Bayethe; cada um tem um lodge designado dentro da reserva.
Atualmente, restam cerca de 23.000 rinocerontes na África do Sul, um número muito inferior à sua população histórica de 500.000 indivíduos. Somente em 2023, a caça furtiva matou 449 rinocerontes, embora parques nacionais como o Kruger tenham experimentado uma redução ainda maior em suas populações. Na última década (até 2021), o Kruger perdeu 76% de seus rinocerontes brancos e 68% de seus rinocerontes negros.
Em contraste, a proporção de rinocerontes brancos em terras privadas na África do Sul aumentou de 25% em 2010 para 53% em 2021, de modo que os proprietários de reservas privadas agora abrigam a maior quantidade de rinocerontes brancos no continente.
De tudo isso falamos com Patrick numa tarde, enquanto montava o cenário do “drink time” em uma mesinha anexada ao capô do veículo: vinho, champanhe, gin tônica, refrigerante, biltong (um tipo de carne seca característica da África do Sul) e castanha de caju. Após três dias repetindo este ritual virtuoso, nos atrevemos a perguntar a ele qual animal ele sonha em ver. “Os gorilas”, foi a resposta. Seus favoritos na reserva são as girafas e os elefantes, duas espécies adoráveis e abundantes que ele nos leva para ver como “consolo”, depois de tentar sem sucesso encontrar o leopardo. Ele o procurou nas folhas de uma área específica – ao contrário do leão, que dorme tranquilamente “sem cobertor”, o leopardo fica alerta nas copas das árvores -, depois de ter conseguido mostrar os outros quatro protagonistas do quinteto, além de cheetahs e hipopótamos.
Patrick nasceu em Port Elizabeth e aprendeu africâner, embora nem todos os nativos de PE saibam disso. Além de seu nome em inglês, ele tem outro em sua língua local, o xhosa, que está repleto de cliques consonantais: são estalidos que ele emite de forma contínua e que distinguem significados. Impossíveis para nós, que rimos ao ouvi-los enquanto compartilhávamos o último café da manhã.
“Qual é o animal mais perigoso?”, perguntamos a ele no final, esperando que o hipopótamo agressivo disputasse o pódio com o rinoceronte veloz. “O mosquito da malária”, ele respondeu com certeza. O Anopheles ceifa mais vítimas do que qualquer predador quadrúpede.
Em Port Elizabeth não há malária, e essa é outra de suas chavez. Os mimos do spa, a categoria das suítes e as refeições à la carte completam a felicidade. Só faltou o leopardo, mas como dizem: é uma desculpa para a próxima vez. Não somos leões. Sempre é melhor ficar com fome. Avistagens em Shamwari
Dados úteis
Shamwari
Os sete lodges estão distribuídos nas 25.000 hectares da reserva, muito distantes um do outro. Estes são: Sarili Private Villa, Long Lee Manor, Riverdene, Eagles Crag, Sindile, Bayethe e Explorer Camp. Todos oferecem padrões semelhantes de luxo, embora cada um apresente uma decoração e estilo muito diferentes. Alguns são mais adequados para famílias com crianças, enquanto outros são projetados para escapadelas românticas. Bayethe, por exemplo, não possui piscina, mas tem banheiras individuais em seu deck privado. A partir de US $1.680 por dia para duas pessoas, com sistema all inclusive (refeições, bebidas e dois safáris diários).
